Далее: Список иллюстраций Уровень выше: Алайско-Памирская экспедиция 1928 года Назад: Обратный путь и обзор Содержание
Памир - мощный горный узел в сердце Азии - это необитаемая, пустынная горная страна, лежащая на высоте 3500 - 4000 м. Внутри он пересечен низкими, многократно покрытыми осыпью горами, которые на краях поднимаются на большую высоту и затем продолжаются хребтами великих гор Азии.
Внутренний Памир известен относительно хорошо, через него ведут некоторые, хоть и плохие, караванные пути, по которым уже путешествовали некоторые исследователи. Однако на сверкающие снежные горы окраин еще не ступала нога европейца, так что большие пространства оставались совершенно неизведанными; в меньшей степени на востоке, где у покрытой льдом Музтагаты, наивысшей горы в районе Памира, зарождается Куньлунь, нежели чем на западе и северо-западе, где горы были покрыты глубоким мраком вплоть до новейшего времени. Там, на Северо-Западном Памире, в горах Заалая и Сельтау1 лежит зона деятельности Алайско-Памирской экспедиции. Она непосредственно граничит с проходящим на западе хребтом Петра Великого, исследованным экспедицией Альпклуба в 1913 году. В обзорной карте представлена область работы обеих экспедиций, на схеме 35 показаны основные маршруты 1928 и 1913 годов. В то время как экспедиция 1913 года выбрала длинную дорогу с запада через Гиссарский хребет и Бухарские долины, в 1928 году предпочли более короткий заход с севера непосредственно через область Памира, которая была закрыта в 1913 году по политическим причинам. Территориально сферы деятельности обеих экспедиций расположены рядом, в одном месте соприкасаются непосредственно; но все же во многих аспектах они в корне различны, в характере ландшафта, гор и ледников, так что описания экспедиционных областей 1913 года, приводимые в этом журнале и других публикациях, даже близко не годятся для 1928 года. Поэтому здесь нужно кратко изложить наиболее существенное об области исследований Алайско-Памирской экспедиции - не в форме систематического научного описания, но изобразить, приблизительно следуя по маршруту, как открывалась ей неизведанная земля.
В конце мая в течение пятидневной поездки по железной дороге экспедиция прибыла из Москвы через плодородные черноземные области южной России, затем через широкие киргизские степи, мимо бессточного Аральского моря, через пустыни Западного Туркестана в густонаселенный пояс оазисов, расположенный по краям больших гор. В Оше, лежащем в дальнем конце плодородной Ферганской долины напротив Алайских гор, был большой сборный пункт экспедиции. В конце июня можно было отправляться на юг, к Памиру.
Алайский хребет, в честь которого экспедиция получила свое название - в некотором роде не по праву - экспедиция кратковременно пересекла лишь однажды по пути туда и однажды по пути обратно. Эти два перехода не могли дать глубокого обзора горной системы, многочисленными хребтами растянувшейся на несколько сотен километров с востока на запад от Тянь-Шаня до Самарканда. Путь туда проходил по широкой мягкой долине Гульчи через низкий провал перевала Талдык, по пустой, несколько однообразной местности, обратный путь - по глухому мрачному ущелью Исфары через перевал Тенгизбай. Большая противоположность этих двух перевальных путей уже дает понять, насколько разнообразны эти горы. За пределами перевальных дорог и немногочисленных караванных путей, на большом протяжении он еще не исследован. Это, конечно, также позволяет сказать уже сейчас, что Алайские горы по мощности и высоте сильно уступают горам, расположенным южнее. Вблизи перевала Талдык высота вершин одна и та же и составляет немногим более 4000 м, они не достигают снеговой линии, и потому также отсутствует оледенение. На западе высоты вершин заметно возрастают, в районе перевала Тенгизбай до 5000 м, далее на западе еще больше, маленькие ледники украшают вершины, морены, образовавшиеся во время более новых и более древних фаз отступания ледников, обнаруживаются в большом количестве. Здесь также старые возвышенности прорезаны глубокими ущельями, вскрывающими геологическое строение гор. Они придают ландшафту угрюмый, дикий характер и производят высокогорные ландшафты такого великолепия, которое, пожалуй, может сравниться с нашими Альпами. Незабываем для всех нас двухдневный переход вниз с перевала Тенгизбай между мощными стенами узкого ущелья Исфары. - Алай еще очень богат научными проблемами, особенно геологическими и морфологическими. Для альпинистов же там, где мы его видели, он едва ли представляет собой благодарную задачу, разве что дальше к западу, где отдельные вершины должны достигать 6000-метровой отметки.
Перевалив Алай, мы достигаем более узкого экспедиционного района в Алайской долине, у Сарыташа (рис. 32). Здесь открывается типичный азиатский ландшафт. Плоское дно долины расширяется более чем на 20 км от северной стороны, Алая, до подножия Заалая, который поднимается явственно, как стена, к покрытым льдом горным вершинам огромной высоты. Все их намного превосходит пик Ленина, гордая вершина которого была главной целью для альпинистов. Мы уже узнаем главные признаки внутриазиатского ландшафта - громадные масштабы, большие абсолютные и относительные высоты. Так, например, пик Ленина удален на 60 км, дно Алайской долины лежит здесь на высоте 3000 м, а вершины поднимаются над ней еще на 4000 м. Недостаток осадков проявляется в пейзаже достаточно отчетливо уже здесь, где он еще не такой экстремальный: растительность представляет собой скудную степь, которая лишь во время снеготаяния, на короткое время дает поросль, однако, тем более сочную и роскошную, лес отсутствует почти полностью, склоны гор голые, и только в более глубоких долинах можно изредка встретить арчу и кустарник жостера. В большинстве случаев господствующий элемент - это щебень: маловодным рекам не хватает силы его уносить; кроме того, образование щебня здесь неизмеримо интенсивнее, чем у нас, от того, что жаркий дневной зной сменяется ледяной ночью, из-за солнечного облучения и замерзания в трещинах возникает интенсивное выветривание, которое еще больше увеличивается под действием ежедневных сильных ветров. Накапливающиеся огромные массы щебня выносятся медленно или вообще остаются лежать на месте; таким образом, широкая поверхность Алайской долины также состоит из осадочной породы, которая была нанесена из боковых долин Заалая и осталась лежать здесь. Дальнейшее следствие сухости - это чрезвычайно чистый прозрачный воздух, не замутненный частицами воды. Таким, в сверкающей чистоте, виден с отрогов Алайского хребта удаленный на 60 км пик Ленина (рис. 32). Воздушная перспектива, которая, например, в Альпах дает нам возможность примерно оценивать расстояния и соотношения размеров, здесь полностью пропадает, если только пыль, приносимая западными ветрами из пустынь между Аральским и Каспийским морем, таинственным образом не затуманивает воздух как раз в этот момент. Однако такие пыльные туманы случаются редко. Невозможность оценивать расстояние является фактором, который, конечно, при всех работах на местности, особенно для альпинизма, имеет большое значение.
Жители Алайской долины, как и большой части остальной экспедиционной области - киргизы, которые, кочуя со своими большими стадами, передвигаются от одного пастбища к другому. Происходя от монголов с более или менее сильным тюркским вкладом, они представляют собой веселый, уверенный в себе первобытный народ; они везде встречали нас очень дружественно, однако в качестве высокогорных носильщиков не годились, так как, являясь народом всадников, они лишь слабо соприкасаются с высокогорьем.
После трехдневной остановки, во время которой над Алайской долиной пролились последние большие весенние дожди, мы отправляемся на юг, переходим Кызылсу - главную реку Алайской долины, обязанную своим цветом и названием "Красная река" красным меловым горным породам северной стороны Заалая, в однодневном переходе пересекаем Алайскую долину к Бордобе по слегка поднимающейся в направлении Заалая наклонной равнине, а затем через мощные концевые морены ледника Кызыларт, населенные тысячами рыжих сурков. Дальше хорошая вьючная дорога идет к перевалу Кызыларт, 4200 м, который через провал в Заалайском хребте приводит нас на Центральный Памир.
По ту сторону перевала Кызыларт появляется новый ландшафт - внутрипамирская высокогорная пустыня. Если в Алайской долине еще была скудная степная поросль, то здесь почти вся растительность вымерла, так что теперь господствующим элементом является щебень. Реки, которые, правда, и в Алайской долине были не в состоянии уносить осадочные породы, но все-таки еще прокладывали в них для себя явное русло, здесь почти повсеместно иссякли под слоем щебня. Мы поднялись с высоты 3000 м в Алайской долине до 4000 м на той стороне перевала Кызыларт, где влияние разреженного воздуха уже ощущается у людей и у животных. По мере подъема по северным склонам Заалая воздух теряет остатки своей влаги и суховеем проносится над голыми пространствами, высоко вздымая песок. Выветривание становится здесь еще более сильным, так как отсутствует защитный растительный покров, глубоко под слоем щебня и пыли погребены низкие горные хребты, ведущие через Внутренний Памир (рис. 8). - После долгого дня пути дорога, обозначенная белыми костями павших животных, через безжизненную высокогорную пустыню приводит нас к Большому Каракулю (рис. 2).
Большой Каракуль - это мелководное озеро, примерно вдвое меньше Боденского озера; в него впадают немногочисленные реки Северного Памира, сам он бессточный и соленый. На его разнообразных берегах, в его бухтах и лагунах живут немного болотных птиц. Редкая трава, местами цепляющаяся за прибрежные участки, дает скудное пропитание небольшим стадам, принадлежащим малочисленным бедным киргизским семьям.
Каракуль с окрестностями представляет собой великолепный пейзаж неповторимого богатства красок. Его водная поверхность светится от темно-синей до светло-зеленой и фиолетовой. Вокруг лежат выгоревшие на солнце желтые и красные пустынные участки, вдали возвышаются увенчанные снегами горы Заалайского, Каракульского, Музкольского и Сарыкольского хребтов. Над всем этим лазурный свод неба.
Когда-то древние ледники Каракульского хребта сползали вниз до самого Каракуля, а с других сторон останавливались в его непосредственной близости; еще сегодня об этом свидетельствуют раскинувшиеся вокруг моренные ландшафты. Под слоем глины на его южном берегу до сих пор погребена мощная многометровая толща ископаемого льда. Современные ледники отступили далеко в горы.
Уровень воды в озере подвержен сильным колебаниям, на его берегах и далее вглубь суши сохранились следы более высокой воды. В настоящее время озеро снова поднимается, оно залило перешеек, соединявший северный полуостров с берегом, и путь, ведущий вдоль его юго-восточного берега, заболачивается. - Типичную картину окрестностей Каракуля дает также фото 3, с горой Коксукурбаши на дальнем плане.
От Каракуля началось вступление в еще неисследованную область на западе. Сначала попытка взойти на пик Ленина с юго-востока привела альпинистов в долину Караджилги в северо-западный угол Памира. Борхерс описал эту местность в альпинистском сообщении; обзорная карта на этот участок составлена по эскизам Шнайдера. Плоские, протяженные долины с одним и тем же равномерным понижением, иногда с широкой поймой из гальки, начинаясь из дальних цирков, ведут в основную долину, которая сама таким же образом выводит к Каракулю. Вследствие высотного расположения дна долины, примерно от 4200 до 4600 м, относительная высота гор не особенно велика - около 1500 м (рис. 4, рис. 36). Оледенение незначительно, учитывая большие абсолютные высоты - вершины достигают 6800 м (Большой Конус2). Только ледник Караджилга,3 чей бассейн находится в главном хребте Заалая, имеет большую мощность и длину около 20 км. Он берет начало на сильно заснеженных южных склонах Кызылагына. Ледники слабо замусорены, только язык ледника Караджилга в самой нижней своей части закрыт моренным чехлом; таяние в значительной степени происходит путем испарения, следствие очень сухого памирского климата, который, видимо, имеет большое значение для формирования внешнего вида также и этой области (рис. 6).
Западный водораздел в этом месте проходит по горному хребту Зулумарт, стыкующемуся с Заалайским хребтом между пиком Ленина и Кызылагыном. Это не ориентированный исключительно с севера на юг изолированный хребет, как считалось ранее, а система гребней, пересекающих его в основном с востока на запад. Их высшие точки лежат на линии, проходящей от Кызылагына на юг. Покоренный альпинистами так называемый "Жорас"4 находится на этой линии, на водоразделе между Караджилгой и Саукдарой. Восхождение на него дало ценный обзор орографии Зулумарта.
В то время как группа альпинистов занималась важными исследованиями долины Караджилги, остальная часть экспедиции под руководством Рикмерса продвинулась вперед собственно в основной район работы - от Каракуля на юго-запад, затем прямо на запад по долине Танымаса в направлении Западного Памира. Там нужно было исследовать хребет Сельтау,5 хранящий могучие ледники и вершины, легендарные перевалы через который должны были привести в западные долины, на Дарваз и в зону деятельности экспедиции Альпклуба 1913 года.
Долина Танымаса течет не на Центральный Памир, она сначала ведет на запад, но потом, у Кокджара, круто поворачивает на юг в глубоко лежащую долину Бартанга. Таким образом, река Танымас имеет большее падение, и в совокупности со значительным расходом воды, приходящей с больших ледников, ей удается выносить щебень до относительно низкой галечной поймы, по которой он бежит, разлившись на множество рукавов. Дно долины в ее верхнем течении, у Кокджара, лежит всего лишь около 3000 м, вследствие этого относительная высота гор становится больше, склоны круче; горы принимают более альпийский характер.
В 20 км выше Кокджара на высоте 3600 м долину неожиданно перегораживает язык могучего ледника. Прежние экспедиции добирались лишь до этого места, ледник и его мощный сток вынуждали их останавливаться. Здесь мы испытали первый большой сюрприз. Оказалось, что мощный язык принадлежит не какому-то большому леднику главной долины Танымаса, как до сих пор утверждалось с абсолютной определенностью, а леднику, названному русскими ледником Общества Взаимопомощи,6 который по огромной дуге вторгается в долину Танымаса с юга и полностью перекрывает ее. Затем основная долина снова освобождается ото льда, и хотя южные боковые ледники надвигаются еще в четырех местах, в целом, однако, она ведет вверх, оставаясь не заснеженной, все дальше и дальше к низкой перевальной местности, на которой экспедиция разбила свой главный лагерь - "Перевальный лагерь"7 (рис. 37).
Могуществен горный рельеф южной стороны долины Танымаса. Долины там заполнены ледником Общества Взаимопомощи и его большими боковыми притоками, а также четырьмя боковыми ледниками долины Танымаса, которые движутся в основную долину иногда в крутом, узком течении, а иногда, особенно в верховьях долины Танымаса, в пологом и широком. Крутые вершины, сложенные темными палеозойскими известняками (Холодная Стена 5900 м, Черный Рог 5800 м) сменяются громадными горами группы Высокой Стены 6300 м, которые, как и почти весь Сельтау, состоят из сильно метаморфических, также палеозойских сланцев, а на дальнем плане ледника Общества Взаимопомощи - мощными покрытыми льдом фирновыми куполами и пиками; все их превосходит Треуголка высотой 6950 м,8 во время отважного восхождения на которую Вин и Шнайдер дошли почти до вершины.
Ледники Танымаса очень разнообразны по форме. Некоторые из них сравнимы по форме и размерам с альпийскими, особенно ледник 2 (рис. 11) и 3 - в собственной долине, с большим, умеренно крутым фирновым цирком, из которого единый ледовый поток движется прямо в долину Танымаса. Ледник Общества Взаимопомощи представляет собой, напротив, большую, сильно разветвленную систему, напоминающую гигантские ледники Каракорума. Его фирновый бассейн (рис. 14) чрезвычайно пологий и превосходит по размерам привычные альпийские представления. Его 40-километровый поток во многих местах разломан, еще далеко внизу, раздробленный в хаос трещин, промоин и гребней на повороте, где меняет направление своего движения примерно на 120o (рис. 10), он с буйной силой вторгается в долину Танымаса. Ледники в верховьях долины Танымаса, напротив, имеют мягкую, спокойную форму, без трещин, и совершенно чистые от щебня (рис. 38). - Есть, однако, кое-что общее для всех ледников, а именно, протаявшая от жаркого Памирского солнца поверхность льда, испещренная лабиринтом из множества маленьких ледяных зубцов (рис. 12, рис. 13). В борьбе двух противоположностей - солнца и льда - возникают эти странные формы. У подножия каждого ледяного зубца лужа талой воды 10 - 30 см в ширину и такая же в глубину. Кальгаспоры с ледяными лужами особенно характерны для ледника Общества Взаимопомощи и сильно мешают при его прохождении. Низко расположенные языки ледников, естественно, особенно сильно подвергаются тепловому воздействию солнечных лучей, их поверхность здесь покрыта уже не маленькими кальгаспорами, а размыта на большие горбы, гребни, ледовые башни, долины и канавы, на большое расстояние покрыта вытаявшей изнутри морен грязью (рис. 9).
По мере продвижения к верховьям долины Танымаса нас ждали очередные сюрпризы. Согласно всем расчетам, в верховьях долина Танымаса должна была привести через какой-нибудь перевал непосредственно в западные долины. Однако выше Перевального лагеря долина расширяется все больше, надвигаются широкие ледовые поля, так что можно подумать, что находишься в Гренландии или на Шпицбергене. По ту сторону ледяного озера 1 км в длину, запруженного верхним ледником Танымас, мы наткнулись на огромную плоскую массу льда - как оказалось впоследствии, это верховья ледника Федченко, который течет с юга на север перпендикулярно к верховьям долины Танымаса и заканчивается далеко на севере у Алтын Мазара в долине Беляндкиика. Долина Танымаса оканчивается не на Западном Памире, она приводит скорее на одну из еще не охваченных обратной эрозией рек площадей, несущих на себе могучие фирновые поля ледника Федченко. Долгий дневной переход через ледовое покрывало, сползающее с ледника Федченко в верховья долины Танымаса, затем через сам ледник Федченко, который здесь пересекают немного ниже снеговой линии, а потом по пологому фирну ледника Академии Наук (рис. 16) ведет нас все дальше на запад до тех пор, пока мы, наконец, не оказываемся в похожем на ворота проеме в дальнем обрамлении ледника Академии Наук. Только теперь Западный Памир достигнут. Здесь картина меняется в одно мгновение: позади нас широкие пологие фирновые поля ледника Академии Наук, впереди мощные скальные стены обрываются на низкое дно примыкающей с запада долины. Массы переливающегося на запад ледника Академии Наук падают туда в диком ледопаде, глухо гремя, раскрываются трещины, лавины камней громыхают с нависающих боковых стен, глубоко внизу могучий ледовый поток9 впадает в основную долину,10 которая позже оказывается долиной Ванча. Особенно информативна для представления масштабов в этом месте Западного Памира фотография Борхерса (рис. 18), вместе с Алльвайном спустившегося по диким сбросам вниз до самой поймы основной долины. Она снята в направлении долины с середины сброса по высоте.
Западные долины имеют здесь типично западнотуркестанский характер ландшафта, который обнаружила ранее экспедиция Альпклуба 1913 года и который особенно подробно изобразил Клебельсберг. Переход от Памирского плоскогорья, к которому относятся и верховья ледника Федченко, к западным долинам происходит здесь совершенно внезапно, вероятно, вдоль линии тектонического разлома. Сброс в западные долины имеет важное значение для местного климата и особенно для существования ледника Федченко. Теплый воздух, принесенный западными ветрами через долины Язгулема и Ванча, по крутым взлетам долин быстро поднимается на высоту, остывает и теряет свою влагу в форме снега, который уносится ветром в фирновые мульды ледника Федченко. Громадные массы снега откладываются здесь на высоте 4500 - 5000 м, на которой на остальном Памире, например, в долине Караджилги, имеющей сухой памирский климат, еще не обнаруживается какого-либо постоянного снежного покрова или фирнообразования.
Северные боковые долины Бартанга у Кудары и Орошора,11 относительно слабо отделенные друг от друга, быстро и круто поднимаются к наивысшим, достигающим 7000 м горам Сельтау (Треуголка, Широкий Рог),12 находящимся на восточном продолжении Язгулемского хребта. По ту сторону, к северу от этих гор, на высоте 5000 м начинаются пологие фирновые мульды ледника Федченко. Часть фирна перетекает в долину Язгулема, другая часть - в долину Ванча, в особенности к последнему она обрывается дикими ледопадами. Однако основная масса фирна собирается вместе и с еле заметным понижением течет на север. Фирновые поля ледника Федченко распространяются в направлении с юга на север примерно на 25 км, при средней общей ширине 15 км. Узкие, острые, покрытые льдом гребни возвышаются над широкими фирновыми полями. Высота гор достигает добрых 7000 м, но превышение над подножием, уже расположенным на 4500 - 5000 м, относительно невелико, 1500 - 2000 м. Этот факт ни в коем случае не принижает заслугу альпинистов, которые из трех гордых вершин в верховьях ледника Федченко одолели две, а именно, Широкий Рог и пик Фиккера, в то время как Треуголка еще ждет своего первовосходителя. Фотография 39 демонстрирует вид неповторимого ледникового ландшафта верховьев Федченко.
|
Та же фотография показывает нам уже и среднее течение ледника, который, подкрепленный с обеих сторон большими притоками - слева (орографически) ледником Академии Наук, справа ледником Наливкина - величественно движется в долину. Ледник, имеющий здесь ширину около 2.5 км, сопровождают широкие внутренние морены, с упорядоченными промежутками повторяющие линии течения льда, они образуются при слиянии двух потоков и остаются раздельными также и на объединившемся теле ледника (рис. 40, рис. 27).
Поток шириной 2 км плавно поворачивает, обтекая пик Горбунова, принимает слева большой ледник Кашалаяк13 и после 30-километрового движения в северо-северо-восточном направлении (рис. 27) достигает долины Беляндкиика. Один большой ледник,14 приходящий от пика Гармо, еще достигает ледника Федченко, но не сливается с ним. Лишь относительно поздно начинается покрытый моренным чехлом язык ледника (рис. 41), центральные морены становятся шире и мощнее, проходящие между ними полосы льда сужаются, и поверхность принимает вид, напоминающий описанные Клебельсбергом ледники Западного Туркестана - беспорядочные гребни, трещины, бугры, лужи и трясина, однако в приемлемых формах. Структура ледовой массы сохраняется под моренным чехлом до самого конца ледника, никоим образом не отмершего даже сейчас, несмотря на то, что ледник отступает. Могучий слив вырывается из-под языка ледника и наносит в ущелье Сельдары большие песчаные отмели (рис. 28) шириной около 2 км. Язык находится на высоте примерно 2900 м над уровнем моря, на той же высоте в соседней Алайской долине мы давно уже встречаем летовки и пастбища для скота. Здесь же все погребено подо льдом и щебнем, и лишь в отдельных местах между боковой мореной и горным склоном встречается растительность - роскошная арча, признак того, насколько теплых зон достигает ледник Федченко.
|
Понижение ледника от самого верха до самого низа довольно равномерное, трещины очень редкие и встречаются только на поворотах. За исключением ледниковых болот вблизи снеговой линии, ледник довольно легко проходим, и только в среднем течении протаявшая под действием солнца подобная кальгаспорам поверхность создает некоторые затруднения, хотя почти всегда можно переместиться на центральные морены, как правило, допускающие более легкое прохождение. Поэтому также, после того, как научные и альпинистские задачи в районе Танымаса и Федченко были решены, экспедиция использовала путь на север, указанный ледником Федченко, чтобы перебазироваться в Алтын Мазар.
Если ландшафт в верховьях Федченко широкий и открытый, он все больше и больше преобразуется по мере того, как мы следуем по леднику вниз на север. Высота горных вершин справа и слева существенно не меняется, но высота их над поверхностью ледника постоянно растет, как и крутизна склонов. Все более угрожающими и дикими становятся горные склоны с обеих сторон, они покрыты льдом лишь в самой верхней части, и когда мы достигаем конца ледника, то оказываемся в теснинах каньона посреди крутых высоких гор, в типично западнотуркестанском горном ландшафте.
В то время как в фирновой зоне, как мы видели (стр. ![[*]](crossref.gif)
),
Западный Памир резко и внезапно обрывается в западные долины с их
совершенно другим характером, переход в западные долины от среднего
течения до конца ледника Федченко происходит совершенно незаметно,
без какого-либо сброса. Промежуточное положение занимает перевал Кашалаяк,
представляющий собой наиболее важный из открытых экспедицией проход
на запад, он ведет с уже понизившейся до 3800 м нижней части ледника
Федченко, после короткого подъема на перевальную точку, 4350 м, и
по умеренно крутому леднику15 в главную долину Ванча.
Ледник Федченко от его верхних фирновых мульд под Треуголкой16 до конца языка в долине Беляндкиика имеет длину свыше 70 км; он является,
за исключением полярных зон, одним из самых больших ледников в мире.
Ледник Иныльчек на Тянь-Шане мог бы сравниться с ним по длине, ледник
Сиачен в Каракоруме мог бы превзойти его по длине и по мощности, однако
для этих ледников отсутствуют более точные измерения, дающие возможность
однозначного сопоставления.17 По типу ледник Федченко близок к ледникам наших Альп, тогда как по
мощи и по великолепию он их далеко превосходит. Его пологие, огромные
фирновые мульды являют самую резкую противоположность находящимся
непосредственно по соседству не заснеженным ледникам Западного Туркестана.
Это различие вызвано очень разным морфологическим строением гор Памира
и Западного Туркестана, а отчасти также и влиянием климата; так как
в районе фирновых полей ледника Федченко, как мы видели (стр. ),
выпадают обусловленные местным географическим положением необычайно
обильные осадки.
На восемь долгих трудовых недель задержали нас исследования и горные путешествия в снежных и ледовых пустынях Сельтау,18 большая высота - мы редко спускались ниже 4200 м - холод и различные напряги пагубно сказались на наших силах. Мы спустились в Алтын Мазар, первое поселение в верховьях долины Муксу. Наступившая между тем осень позолотила листву деревьев. Киргизы покинули свои высокогорные альпийские луга в долинах Каинды и Саукдары и вернулись на зимние квартиры в Алтын Мазар. В Алтын Мазаре мы остановились на короткий отдых.
Если наверху, в Сельтау, мы наблюдаем образование современных ледников в их мощнейшем развитии, то в Алтын Мазаре мы попадаем в точку, где древнейшее оледенение достигало чрезвычайных масштабов. Оно оставило в этой местности отчетливые следы, широкая котловина долины, пожалуй, также обязана ему своим образованием. Здесь объединяются три мощных ледниковых бассейна - долин Саукдары и Беляндкиика, а также ледника Федченко. Все они в ледниковый период были заполнены мощными ледовыми потоками свыше 1500 м толщиной, которые в Алтын Мазаре объединялись в ледник Муксу. Высоко вверху на склонах Музджилги, на выходе из долины Саукдары мы и сейчас на 1500 м выше дна долины видим следы шлифовки льдами, последующие более низкие уровни отступающего ледника отпечатались прогибами склонов. Такой же фазе отступления ледника обязан своим образованием и ландшафт концевых морен у Дамбурачи, при слиянии Муксу и Кызылсу, примерно на 60 км ниже Алтын Мазара. Экспедиция Альпклуба 1913 года, подойдя сюда с запада, обнаружила и описала эти концевые морены, в то время, конечно, не имея возможности прояснить их взаимосвязь с ледниковыми бассейнами.
Когда что-либо говоришь или пишешь об Алтын Мазаре, нельзя оставить без внимания нечто такое, что не забудет никто, ступивший на этот маленький клочок земли - это его большая красота. Ошеломляюще вздымаются внезапным почти 4000-метровым взлетом стены Сандала и Музджилги, с их увенчанных снегами вершин с грохотом срываются вниз пылевые лавины, мрачно и грозно встают на западе крутые стены ущелья Сельдары (Муксу) на выходе с ледника Федченко. Угрожающе бурная Муксу катит свои мутные воды по широкому галечному руслу. Здесь, посреди этого неприступно дикого высокогорного мира, укрытый за скальным выступом и скальным островком на галечном дне долины, растет и процветает на широком моренном конусе оазис Алтын Мазар. Меж рощами на свежих зеленых лугах стоит лагерь киргизов с их юртами и их стадами.
Мы провели короткий, но дарующий силы отдых в уникально прекрасном Алтын Мазаре, а затем, разделившись на несколько групп, еще раз отправились в последний выход в горы. Теперь мы кратко проследуем за альпинистами, вышедшими по долине Саукдары к заветной цели - пику Ленина.
От Алтын Мазара через тесное устье ущелья по узкому галечному руслу, но с равномерным легким набором высоты идут в долину Саукдары, которая на протяжении 30 км тянется строго с востока на запад параллельно главному хребту Заалая. В самом конце она раздваивается, одна ветвь поворачивает на север, к пику Ленина, другая - на юг, она проходит мимо Жораса.19 Примечателен малый уклон долины, до Кузгунтокая он составляет какие-то 400 м на 30 км, то есть немногим более 1% - меньше, чем у всех соответствующих соседних ущелий. При низко расположенном выходе из долины это обуславливает очень большую относительную высоту вершин и, несмотря на приличную ширину долины, значительную крутизну склонов, по крайней мере в их нижней части. Типичная фотография долины Саукдары сделана Борхерсом (рис. 30). Она также отчетливо показывает гляциологический характер ее профиля. Заалайский хребет ни в коем случае не является монолитной, непрерывной горной цепью, какой он выглядит издали; он изрезан многочисленными боковыми ущельями и седловинами. Его северная сторона состоит в основном из красной горной породы, происходящей из мезозоя (преимущественно мелового периода), южная сторона, как и большая часть экспедиционных зон - из палеозойских сланцев. Высоты множества массивных, неуклюжих вершин возрастают с запада на восток, от Хайсаса20 высотой 4500 м у Дарауткургана до кульминации на пике Ленина 7130 м, далее к востоку они снова уменьшаются. Значительно развитие ледников в верховьях долины: ледник Саукдара, стекающий с пика Ленина на юг, а затем по большой дуге поворачивающий на запад, достигает длины около 20 км. В целом преобладает альпийский тип ледников, но на вид их поверхности, как и во всем районе, сильно влияет сухость и интенсивное солнечное излучение.
Экспедиция Альпклуба 1913 года, как и Алайско-Памирская экспедиция, имела целью исследование Западного Памира. Однако она подошла туда с запада через горные долины Восточной Бухары и прежде всего сделала предметом подробного исследования Западный хребет Петра Великого, горную страну Тупчек и часть чрезвычайно дикого Восточного хребта Петра Великого, а также проделала большую работу, открыв находящиеся далее к югу Мазарские Альпы. Ближе всего к собственно Западному Памиру она подошла во время выхода по долине Гармо (ср. рис. 42). В верховьях этой долины Восточный хребет Петра Великого разворачивается с неслыханной мощью, с юга с ним смыкается Дарвазский хребет, а в узловой точке находится высочайшая вершина обоих хребтов. Согласно данным экспедиции Альпклуба 1913 года, это Сандал высотой 7050 м.21,22
|
Алайско-Памирская экспедиция, подойдя к Западному Памиру с востока, не достигла области работ 1913 года, за исключением долины Ванча, а также старых морен ледника Муксу на севере у Дамбурачи, куда ненадолго заезжал Рикмерс. Между районами работ обеих экспедиций проходит полоса, на которую не ступили ни в 1913, ни в 1928 году, но которая, тем не менее, частично просматривалась. Самая важная часть этой нехоженой области - вышеупомянутая кульминация Восточного хребта Петра Великого, горный узел Гармо.
Впервые мы увидели узел Гармо и дикий Дарвазский хребет из верховьев Федченко, оттуда прежде всего приковывала внимание могучая фирновая трапеция вершины Гармо, значительно превосходящая по высоте все остальное. Затем переход по низовьям ледника Федченко провел нас в непосредственной близости от узла Гармо, но неожиданно вставшие впереди скальные стены расположенных вдоль ледника Федченко хребтов препятствовали более глубокой разведке внутренней области могучего горного массива. Попытка альпинистов взойти на пик Гармо началась с одного такого еще на 15 км удаленного от Гармо отрога и потерпела неудачу гораздо ниже высоты его гребня, так что и это мероприятие не принесло дальнейшего прояснения.23
Только фотограмметрические съемки с хребта Каинды и с пика Горбунова (рис. 41, рис. 26) в некоторой степени приоткрыли тайну узла Гармо. Обработка этих съемок, которая могла быть произведена лишь после завершения экспедиции, в итоге показала, что не только экспедиция Альпклуба 1913 года, но и мы в Алайско-Памирской экспедиции сильно недооценивали масштабы и дикость этого горного массива. Особенно поразила установленная высота пика Гармо,24 достигающая почти 7500 м. Тем самым высочайшей горой России является пик Гармо, а не Ленина, как до сих пор считалось, который со своими 7130 м сильно уступает Гармо по высоте. - От пика Гармо на север и на юг тянется высокий хребет25 с массивными вершинами, многие из которых обрываются на восток страшными крутыми стенами. Очень велика также и относительная высота этого хребта, он на 4000 м превосходит ледник Федченко. В самом северном его отроге у Алтын Мазара стоят Музджилга и Сандал. Исключительно трудным должно быть восхождение на пик Гармо и соседние с ним вершины с восточной стороны, с ледника Федченко. Согласно наблюдениям экспедиции 1913 года, западная сторона предоставляет более благоприятные возможности для восхождения из долины Гармо, так как в ее верховьях менее крутые ледники с фирновыми полями более альпийского характера простираются далеко вверх. Напротив, с восточной стороны, насколько мы могли установить, как ледник Гармо Восточный,26 так и ледник Малый Танымас непосредственно упираются в крутые скальные стены.
Как уже было заявлено с самого начала, прилагаемое краткое описание не претендует ни на какую полноту и систематическую проработку, оно должно резюмировать и дополнять то, что было сказано об экспедиционной области в отчетах альпинистов; оно, как я хотел бы подчеркнуть, не должно представлять собой выдержку из обширной и многосторонней научной деятельности во время экспедиции или из ее результатов. Желающие ознакомиться с научной деятельностью, охватывающей топографию, геологию, зоологию и языкознание, отсылаются к предварительному экспедиционному отчету в "Дойче Форшунг".27 Окончательные научные результаты будут представлены и опубликованы позднее.
Научную и альпинистскую деятельность Алайско-Памирской экспедиции объединяет то, что и та, и другая имела перед собой непаханую целину, предоставляющую изобилие самых благодарных задач как для науки, так и для альпинизма. В тесном, успешном сотрудничестве часть этих задач решить удалось, однако большая часть решена лишь частично или пока не решена вовсе. Продолжение этих незавершенных работ остается последующим экспедициям.
Хотя в данном журнале речь идет в сущности об альпинистской деятельности Алайско-Памирской экспедиции, нельзя упустить также один научный результат экспедиционной работы, а именно, обзорную карту.
Обзорная карта охватывает не только область работ Алайско-Памирской экспедиции, но и большей части экспедиции Альпклуба 1913 года. Распространение карты на экспедиционную область 1913 года оказалось желательным, так как в результате работ 1928 года, являющихся продолжением и дополнением работ 1913 года, она была переосмыслена и вызвала новый интерес. Кроме того, картографические результаты 1913 года были опубликованы лишь частично, а именно, в виде предварительной схемы хребтов в этом журнале в 1914 году, в то время как результаты последующей обработки фотограмметрических съемок большинству членов Альпклуба могли остаться неизвестными. Они были использованы при издании обзорной карты.
Представленная на обзорной карте местность не воспроизводилась с унифицированной точностью и полнотой. Степень изученности отдельных частей исключительно различается, в соответствии с этим карта сама по себе неоднородна и до определенной степени является штучным произведением.
В частности, были использованы следующие документы.
|
|
|
